Столярные работы Столярные работы в сельской местости Работы столяра Работа столяра в сельской местности

Угловые соединения

 
 

Обычно выполняют при помощи шипов и проушин (рис. 31). Шиповые соединения бывают одинарными, двойными и тройными. Шиповая деталь состоит из шипа 1 с заплечиками 2 (длина шипа - 3, толщина - 4 и ширина - 5мм), а проушина - из проушины 6, ограниченной щечками 7. Вместо проушины часто применяют гнезда о (рис. 31, а, б, в). Одинарный шип проще изготовить, но он менее прочный по сравнению с двойным или тройным шипом.

Толщину шипа в угловых соединениях принято принимать в следующих пределах: для одношиповых соединений - от 1/3 до 3/7 толщины бруска, для двухшиповых - от 1/5 до 2/9, для трехшиповых - обычно 1/7 толщины бруска. Ширина проушин должна равняться толщине шипа, а проще быть такой, чтобы шипы с небольшим усилием входили в проушины.

Заплечики должны быть одинаковыми и равняться 1/3 - 2/7 одинарного шипа и 1/5-1/6 толщины бруска двойного шипа.

Гнезда для глухого шипа должны быть на 2-3мм больше длины шипа. Это необходимо для подготовки соединения и для стекания туда излишков клея. Шипы выполняют у горизонтальных брусков проушины - у вертикальных. Кроме этих шипов в зависимости от толщины и длины деталей применяют шипы вставные, цилиндрической или прямоугольной формы, толщиной 8-15мм длиной 60-120мм.

Толщина шипа должна быть такой, чтобы он с небольшим усилием входил в проушину. Если же он будет толще проушины или гнезда, то при вставке шипа в них деталь расклеется. Когда шип тоньше проушины или гнезда, то соединение получается слабое. Иногда на такой шип надевают тонкую прочную бумагу на клею, что увеличивает прочность соединения.

Шиповые соединения: а - одинарный шип: 1 - шип; 2 - заплечники; 3 - длина шипа; 4 - толщина шипа; 5 - ширина шипа; 6 - проушина; 7 - щечки; 8 - гнездо; б - двойной шип; в - тройной шип; г - проведение рисок гребенкой; д - положение полотна пилы на бруске при запиливании шипов и проушин; е - линии пропила в шипах и проушинах; ж - запиливание шипов и проушин; з - спиливание щечек, помечены буквами детали Ш - шиповые, П - проушинные

31. Шиповые соединения: а - одинарный шип:
1 - шип; 2 - заплечники; 3 - длина шипа; 4 - толщина шипа; 5 - ширина шипа; 6 - проушина; 7 - щечки; 8 - гнездо; б - двойной шип; в - тройной шип; г - проведение рисок гребенкой; д - положение полотна пилы на бруске при запиливании шипов и проушин; е - линии пропила в шипах и проушинах; ж - запиливание шипов и проушин; з - спиливание щечек, помечены буквами детали Ш - шиповые, П - проушинные

К точности выполнения шиповых соединений предъявляют строгие требования. Шиповые соединения выполняют в такой последовательности Прежде всего, точно по размеру строгают бруски квадратной и прямоугольной формы. Все стороны брусков проверяют угольником.

Затем по концам брусков при помощи гребенки проводят риски. Применяя гребенку, риски проводят за один раз, независимо от того, какое шиповое соединение: одинарное, двойное или тройное. Риски проводят на двух противоположных сторонах бруска.

Когда применяют рейсмус, то брусочки приходится перестанавливать. Чтобы риски были одинаковыми на всех концах брусков, рейсмусом сначала проводят их по всем брускам с двух сторон. Затем брусочки рейсмуса переставляют и точно также проводят риски по всем концам. Таким образом, правильно устроенная гребенка более производительна и удобна (рис. 31, г). Поскольку длину шипа берут равной толщине бруска, то после проведения гребенкой или рейсмусом (продольных) рисок надо провести еще и горизонтальные (поперечные) риски карандашом или шилом по угольнику, ограничивая эту длину. На брусках с проушинами также проводят риски, ограничивая их высоту, которая должна равняться ширине шипа.

После нанесения всех рисок по концам брусков их закрепляют в верстаке и приступают к запиловке шипов и проушин лучковой пилой или ножовкой с широким полотном. Лучковая пила производительнее ножовки.

При запиловке полотно пилы должно находиться около риски и ее линия оставаться нетронутой, то есть пила должна идти от риски. Во время запиливания шипов пила должна идти с их наружной стороны, а у проушины - с внутренней (рис. 31, д). После пропиливания остается темная полоса пропила (рис. 31, е).

В начальной стадии запиливания устраивают запил, то есть углубляют полотно пилы на 2-3мм в толщину древесины. Для этого полотно пилы ставят от риски на 1/4 ее толщины, примерно на 1/10 мм, и прижимают к ней ноготь большого пальца левой руки. Пилу сначала ведут на себя, делая тем самым запил, при котором зубья пилы слегка врезаются в дерево. Затем пилу короткими движениями ведут вперед, постепенно углубляя ее в древесину на 2-3мм. По мере углубления пилы в пропил пиление выполняют на полный размах. Пилить следует без нажима на пилу (рис. 31, ж), иначе она уклоняется от своего направления (особенно лучковая). Во время работы пилу направляют в нужное место путем поворота лучка. Правильный распил без перекоса должен быть с обеих сторон шипа или проушины.

Выполнив все пропилы, у шиповых деталей спиливают щечки (рис. 31, з), при этом линия пропила должна быть строго под прямым углом или со скосом вовнутрь, а не наоборот.

Шипы в проушины должны соединяться без дополнительной подчистки стамеской с соответствующей плотностью. Чистота распила зависит от пилы.

Она должна быть острой, с мелкими, одинаково разведенными зубьями. Щечки спиливают только у шиповых деталей. У одинарных шипов древесину не долбят, у двойных - один раз в середине между двумя шипами, у тройных выдалбливают два раза между тремя шипами. У проушинных деталей выполняют только долбление.

Во всех случаях в шиповых и проушинных деталях, а также в гнездах долбить древесину следует по рискам у гнезд и по линиям пропила у шипов и проушин. Долбление выполняют за два приема. Сначала столярные долото или стамеску ставят так, чтобы лезвие было около риски и не срезало ее, а инструмент ставят фаской внутрь гнезда, или проушины. Лезвие инструмента должно отстоять от риски на 2-3мм, что предохраняет древесину от смятия. Чтобы подрубленная древесина легче вынималась и не ломался инструмент, стружку снимают толщиной не более 5мм.

Подрубая и выбирая древесину, доходят до половины глубины гнезда или проушины, а затем приступают к долблению с обратной стороны. Долбление с двух сторон удобнее и легче. После полного удаления древесины приступают к подрезке оставшейся. Для этой цели инструмент должен быть острым. Ставят его строго по риске и срезают излишки древесины, одновременно зачищая стамеской все шероховатости. Выполнив угловые соединения и проверив насухо, соединяют их на клею.

Кроме прямых шипов, применяют так называемый шип в "ласточкин хвост".

Шип "ласточкин хвост". Такой шип получают прочным при угле наклона щечки от вертикали шипа 10° (рис. 32). Если угол наклона большой, щечка может сколоться, и соединение получится непрочным. Когда угол наклона щечки меньше 10°, шип "ласточкин хвост" почти не отличается от прямого.

Шип выполняют, как показано на рисунке 32, а. Гнездо выполняют размером по шейке шипа глубиной на 3-5мм больше его длины.

Шип "ласточкин хвост": а - нормальный; б - с расклинкой (показаны начало и конец расклинивания)

32. Шип "ласточкин хвост":
а - нормальный; б - с расклинкой (показаны начало и конец расклинивания)

Затем шип пропиливают, придавая гнезду форму "ласточкина хвоста". Клин изготовляют с таким расчетом, чтобы шип, не дойдя до дна гнезда на указанную выше величину, расклинился и плотно прижался к стенкам гнезда (рис. 32, 6). Шип вставляют в гнездо, клин - в пропил, все смазывают клеем. При вгонке шипа бруска в гнездо клин расширяет шип и тем самым удерживает его.

Это соединение прочное, но ремонтировать его без срезания шипа невозможно. Брусок приходится отпиливать и вставлять в него изготовленный шип на клею в расчищенное гнездо одновременно.

  Rambler's Top100